![\"5971468w\"](\"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/wp-content\/uploads\/2014\/02\/5971468w-232x300.jpg\")
Madrid, 22 feb (EFE).- Alta cocina no es sin\u00f3nimo de caro, tampoco cuando se trata de un restaurante que est\u00e1 entre los 50 mejores del mundo. Al menos eso cree el chef franc\u00e9s Bertrand Gr\u00e9baut, que se ha colado en el pen\u00faltimo puesto de ese r\u00e1nking con una cocina instintiva que rompe moldes y un men\u00fa del d\u00eda a 28 euros.<\/p>\n
Desde que abri\u00f3 hace ahora tres a\u00f1os \u00abSeptime\u00bb, su \u00abbistrot\u00bb en el distrito XI de Par\u00eds -un barrio muy alejado de los restaurantes caros de los Campos El\u00edseos- no ha tenido ni una sola mesa vac\u00eda, un \u00e9xito que \u00e9l mismo califica de \u00ababsurdo\u00bb porque su local no encaja con los par\u00e1metros tradicionales de lujo ni de alta cocina.<\/p>\n
\u00abSinceramente, no s\u00e9 por qu\u00e9. \u00a1No he pagado a nadie para estar en la lista!\u00bb, bromea en una entrevista con Efe en la \u00faltima edici\u00f3n de Madrid Fusi\u00f3n este cocinero de 32 a\u00f1os, cercano, simp\u00e1tico y un poco despistado, amante de Par\u00eds, su ciudad, aunque muy cr\u00edtico con sus habitantes.<\/p>\n
\u00abLos parisinos son grandes ‘gourmets’, pero no es f\u00e1cil convencerles para que coman de pie en una barra. Una cena siempre tiene que ser en una mesa, y aunque parezca informal, no lo es, siempre es toda una ceremonia\u00bb, reprocha Gr\u00e9baut.<\/p>\n
Quiz\u00e1 esa idiosincrasia de sus comensales hace a\u00fan m\u00e1s inveros\u00edmil el \u00e9xito de su concepto desenfadado de cocina, incluso para el propio chef, que no oculta estar sobrepasado por el fen\u00f3meno; \u00e9l mismo responde a todas las demandas de reserva y, por supuesto, no tiene un responsable de prensa que le ayude a gestionar las entrevistas, cada vez m\u00e1s frecuentes.<\/p>\n
Aunque empez\u00f3 estudios de dise\u00f1o gr\u00e1fico, dej\u00f3 de maquetar porque le pudo su pasi\u00f3n por la cocina y ah\u00ed empez\u00f3 una carrera mete\u00f3rica: logr\u00f3 una estrella Michel\u00edn con 27 a\u00f1os como jefe de cocina en \u00abL’Agap\u00e9\u00bb y pas\u00f3 por los fogones de grandes como Jo\u00ebl Robuchon, uno de los cocineros franceses m\u00e1s reconocidos a nivel internacional.<\/p>\n
Bertrand Gr\u00e9baut es ahora una verdadera eminencia entre los \u00abfoodies\u00bb y uno de los referentes de la llamada generaci\u00f3n \u00abNew French Bistrot\u00bb, que predica una filosof\u00eda culinaria exigente con el producto pero \u00ablow cost\u00bb en todo lo dem\u00e1s, sin cuberter\u00edas de plata ni manteles caros y con una decoraci\u00f3n sencilla y un sello personal.<\/p>\n
\u00c9l mismo ha dise\u00f1ado con su socio el espacio de \u00abSeptime\u00bb, entre r\u00fastico y neoindustrial, donde la mayor inversi\u00f3n se hace en el plato y en el servicio. \u00abHemos conseguido distinguirnos por un servicio muy atento, algo raro en Par\u00eds. El sitio es muy agradable, al menos yo ir\u00eda a comer, porque re\u00fane un c\u00famulo de cosas en las que la gente piensa en tiempos de crisis\u00bb, defiende.<\/p>\n
Sus platos son un di\u00e1logo constante con setenta proveedores, platos que improvisa al vuelo porque no apunta ni una sola receta en un papel, un men\u00fa que cambia en cada servicio y \u00absin un plato estrella\u00bb, porque admite ser incapaz de repetir lo mismo dos veces.<\/p>\n
Una nueva alta cocina de bistr\u00f3 que empieza a expandirse en Par\u00eds, con una generaci\u00f3n de nuevos cocineros que desde hace poco m\u00e1s de cuatro a\u00f1os ofrecen una experiencia gastron\u00f3mica a precios asequibles, \u00abque responde a una realidad econ\u00f3mica\u00bb, seg\u00fan el chef.<\/p>\n
\u00abLa gente no quiere pagar 200 si puede pagar 70, y adem\u00e1s tiene ganas de aflojarse la corbata y pasar un rato distendido. Tambi\u00e9n atrae mucho nuestra cocina por la toma de conciencia ecol\u00f3gica generalizada\u00bb, asegura Gr\u00e9baut, en cuyos platos pesan mucho los vegetales y las hierbas salvajes.<\/p>\n
Sin embargo, lamenta que en Francia exista \u00abuna escisi\u00f3n entre el mundo de los bistrots\u00bb, un concepto de cocina modesta, \u00aby el de los restaurantes con estrellas Michel\u00edn\u00bb.<\/p>\n
\u00abNi siquiera los propios cocineros son capaces de ver que son dos mundos perfectamente compatibles\u00bb, reflexiona este chef, urbanita empedernido aunque con ra\u00edces en el \u00abbordolais\u00bb, en las tierras vitivin\u00edcolas de Burdeos, que est\u00e1n en el origen de la nueva cava que ha abierto al lado de \u00abSeptime\u00bb.<\/p>\n
Ahora se ha embarcado, adem\u00e1s, en un \u00abOyster Bar\u00bb o \u00abbistrot\u00bb de pescado\u00bb, tambi\u00e9n puerta con puerta con su restaurante y en el que se puede tomar marisco en barra con la m\u00fasica alta, a ritmo de Jimmy Hendrix o el \u00faltimo \u00e9xito de hip-hop, un g\u00e9nero que le apasiona, porque antes de ser chef o maquetador quer\u00eda ser cantante.<\/p>\n
\u00abAhora nos vamos a calmar un poco. Me estoy empezando a volver loco\u00bb, confiesa, inquieto y a punto de coger un avi\u00f3n de vuelta a Par\u00eds para inventarse un nuevo men\u00fa.<\/p>\n
Por M\u00f2nica Faro<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Madrid, 22 feb (EFE).- Alta cocina no es sin\u00f3nimo de caro, tampoco cuando se trata de un restaurante que est\u00e1 entre los 50 mejores del mundo. Al menos eso cree el chef franc\u00e9s Bertrand Gr\u00e9baut, que se ha colado en el pen\u00faltimo puesto de ese r\u00e1nking con una cocina instintiva que rompe moldes y un<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":4901,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[217],"tags":[],"class_list":{"0":"post-4900","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-sabores"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t