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Santiago de Compostela, 12 feb (EFE).- La joven cocinera Luc\u00eda Freitas, una de las revelaciones de la cocina de fusi\u00f3n en Galicia, considera necesario un reequilibrio entre creatividad culinaria y f\u00f3rmulas tradicionales para \u00abhacer disfrutar\u00bb a los comensales.<\/p>\n
La chef gallega es propietaria de A Tafona, en Santiago, uno de los restaurantes m\u00e1s atrevidos a la hora de usar productos tradicionales de la cocina atl\u00e1ntica cocinados y ali\u00f1ados con t\u00e9cnicas e ingredientes influenciados por otras latitudes.<\/p>\n
\u00abLo instant\u00e1neo de la cocina de un restaurante no se debe perder nunca\u00bb, dice en una entrevista con Efe Luc\u00eda, quien considera que en los \u00faltimos a\u00f1os ha habido un \u00ababuso de aditivos\u00bb y hasta un \u00abintento de usar elementos de la industria\u00bb agroalimentaria susceptibles de desvirtuar la esencia de algunos sabores.<\/p>\n
La restauradora compostelana estudi\u00f3 en la Escuela superior de hosteler\u00eda Artxanda, de Bilbao, y posteriormente complet\u00f3 su formaci\u00f3n en reposter\u00eda de restauraci\u00f3n en el Espaisucre de Barcelona.<\/p>\n
Adem\u00e1s, trabaj\u00f3 en prestigiosos restaurantes como el Celler de Can Roca, El Boh\u00edo, Mugaritz, T\u00e0pies y B\u00e9ns D’Avall.<\/p>\n
\u00abPero la morri\u00f1a por la tierra tira, y aqu\u00ed estoy\u00bb, comenta Luc\u00eda Freitas, una mujer que hace cuatro a\u00f1os abri\u00f3 su propio restaurante al lado del mercado de abastos de Santiago de Compostela, al que acude cada d\u00eda temprano, despu\u00e9s de tomarse un caf\u00e9 con leche, para seleccionar productos frescos que combina con las hortalizas que le procura su padre, dedicado a recuperar variedades aut\u00f3ctonas y a introducir otras selectas.<\/p>\n
Luc\u00eda Freitas, de 32 a\u00f1os, integra una nueva generaci\u00f3n de chefs innovadores que deben enfrentarse a un mercado cada vez m\u00e1s competitivo en el que no s\u00f3lo cuenta la clientela, sino tambi\u00e9n la creatividad, los premios, las clasificaciones y otros factores que pueden contribuir al prestigio de un establecimiento.<\/p>\n
La propuesta ‘Mar e Monta\u00f1a’ de su restaurante gan\u00f3 este a\u00f1o el primer premio del concurso Tapas de Santiago.<\/p>\n
Y Luc\u00eda figura entre los cinco candidatos -la \u00fanica mujer- a \u00abcocinero revelaci\u00f3n del a\u00f1o\u00bb, cuyo fallo se dar\u00e1 a conocer en el F\u00f3rum Gastron\u00f3mico que se celebra del 23 al 25 de febrero en A Coru\u00f1a.<\/p>\n
La chef gallega se\u00f1ala que existe la percepci\u00f3n de que la creaci\u00f3n culinaria es \u00abcosa de hombres\u00bb, pero en realidad \u00abla mujer siempre ha llevado las riendas en la cocina, pese a que se la relacione m\u00e1s con los platos de puchero y los guisos\u00bb.<\/p>\n
Reconoce que hacer una cocina creativa, como la suya, requiere un \u00abesfuerzo f\u00edsico\u00bb y apunta que durante el d\u00eda se toma \u00abtres o cuatro caf\u00e9s largos para aguantar jornadas que acaban a las dos de la madrugada\u00bb.<\/p>\n
En su opini\u00f3n, la cocina atl\u00e1ntica no tiene nada que envidiar a la mediterr\u00e1nea, pese a que esta \u00faltima haya sido inscrita en la lista del patrimonio cultural de la Unesco.<\/p>\n
\u00abTenemos una envidiable materia prima, lo mejor del mar, aceites excelentes, carnes espectaculares, y un clima tal vez un poco m\u00e1s dif\u00edcil para vivir pero id\u00f3neo para el cultivo de verduras\u00bb, explica.<\/p>\n
Al ser preguntada por su plato favorito, espeta: \u00abMollejas guisadas. Me lo inculc\u00f3 mi padre y se ha convertido no s\u00f3lo en mi plato fetiche, sino en la bandera de mi restaurante, ya que lo procuro tener siempre que puedo\u00bb.<\/p>\n
X. B. Canabal.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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