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Sard\u00f3n de Duero (Valladolid), 5 oct (EFE).- Ser elegida Mejor Cocinera de Latinoam\u00e9rica 2013 y del Mundo 2014 no le ha despegado los pies del suelo a la joven brasile\u00f1a Helena Rizzo ni cambiado su rutina de trabajo en su aclamado Man\u00ed (Sao Paulo), donde se nota que la cocina espa\u00f1ola no solo le inspira, sino que, adem\u00e1s, le enamora.<\/p>\n
Goza del reconocimiento de la cr\u00edtica y de sus colegas, fruto de un trabajo brillante y absorbente. \u00abEste a\u00f1o es la primera vez que me he tomado vacaciones en ocho a\u00f1os\u00bb, asegura en una entrevista con Efe esta chef menuda y de sonrisa radiante, que habla con desparpajo en espa\u00f1ol y \u00abuna miqueta de catal\u00e0\u00bb, aprendidos durante los tres a\u00f1os que ofici\u00f3 en Espa\u00f1a, entre 2002 y 2005.<\/p>\n
Su paso por el triestrellado El Celler de Can Roca (Girona) -donde conoci\u00f3 a su marido y actual compa\u00f1ero de fogones, Daniel Redondo- le marc\u00f3 profesionalmente. Percibi\u00f3 su talento el propio Joan Roca, que la fich\u00f3 para su aventura barcelonesa en el restaurante Moo.<\/p>\n
\u00abEl Celler de Can Roca es el que m\u00e1s me ha influido. Fue lo m\u00e1s intenso y hay trazos suyos en mi cocina, aunque tengamos nuestro propio camino en Man\u00ed. La cocina de Espa\u00f1a me enamor\u00f3 por lo que estaba viviendo y me inspir\u00f3 mucho\u00bb, reconoce Rizzo.<\/p>\n
De ah\u00ed que aunque en su restaurante utilice productos brasile\u00f1os y actualice el recetario tradicional aut\u00f3ctono con t\u00e9cnicas vanguardistas, guarde un espacio para lo aprendido en Espa\u00f1a. \u00abUtilizo sofritos, piment\u00f3n dulce que me encanta, aceite de oliva y mis cocciones del pescado son m\u00e1s cortas de lo usual en Brasil\u00bb, detalla.<\/p>\n
Reh\u00fasa definir su cocina -\u00ab\u00bfC\u00f3mo definirla? No quiero\u00bb- pero explica que en sus platos \u00abel ingrediente es la chispa\u00bb: \u00abNuestras elaboraciones -las que ella y su marido crean juntos- salen del encantamiento por un ingrediente descubierto y las asociaciones con las cosas que vivimos y nos gustan\u00bb.<\/p>\n
En la l\u00ednea que buena parte de la alta cocina sigue ahora en el mundo, especialmente en Latinoam\u00e9rica, que establece alianzas con bot\u00e1nicos y antrop\u00f3logos para recuperar ingredientes y ecosistemas ancestrales y sustentables. \u00abRedescubriendo\u00bb, apunta. La \u00abPachamama\u00bb felizmente reverenciada de nuevo.<\/p>\n
Lirio do brejo, taioba, batata ari\u00e1, araruta, semillas y entusiasmo por la mandioca, tanto en forma de harinas como en tucup\u00ed (caldo). \u00abHay una gran cultura de la mandioca en Brasil, como del trigo en Espa\u00f1a\u00bb. Sabores que conquistan el paladar for\u00e1neo y el local, porque el restaurante Man\u00ed tiene una media de \u00abentre 80 y 90 cubiertos por servicio\u00bb. Doblando turno, para tomar nota.<\/p>\n
Un ritmo de trabajo que \u00abgusta\u00bb a Rizzo (Porto Alegre, 1978), quien se pag\u00f3 los estudios culinarios trabajando como modelo y se dej\u00f3 las pesta\u00f1as en estad\u00edas en Brasil, Italia y Espa\u00f1a, para finalmente sentirse \u00abmuy realizada\u00bb en Man\u00ed. \u00abDisfruto mucho del contacto con el comensal\u00bb, dice.<\/p>\n
\u00abDesde un anciano llorando de emoci\u00f3n por lo que ha comido hasta un ni\u00f1o dici\u00e9ndome que es su restaurante favorito\u00bb. Son algunos de los comentarios de sus clientes que m\u00e1s le han conmovido. \u00abRetornos guapos del comensal tenemos muchos\u00bb, a\u00f1ade.<\/p>\n
Gracias a platos como los tortelli de abobra y pupunha, inspirado en una receta familiar herencia de la migraci\u00f3n italiana, o la revisi\u00f3n de la ensalada Waldorf con gelatina de manzana, helado de apio, crema de gorgonzola y nueces caramelizadas, que Rizzo subraya como sus platos emblem\u00e1ticos.<\/p>\n
Lo cuenta a Efe mientras guarda con mimo en su regazo un racimo de Tempranillo -ha ejercido esta semana como pisadora de uva de lujo en la fiesta de la vendimia de Abad\u00eda Retuerta junto con Juan Mari Arzak y Andoni Luis Aduriz- para dibujarlo despu\u00e9s en su habitaci\u00f3n.<\/p>\n
Pintar, escuchar m\u00fasica de rock a cl\u00e1sica y leer antes de dormir (\u00abbiograf\u00edas, poes\u00eda e historia, depende del momento\u00bb), son sus v\u00edas de escape para mantener la creatividad que la ha llevado al podio culinario. No es fan de las redes sociales, como muchos de sus colegas: \u00abEstoy en Facebook y nada m\u00e1s. Me gusta procesar la informaci\u00f3n lentamente, no mirar referencias todo el tiempo\u00bb.<\/p>\n
Ha secuestrado horas para escribir su primer libro, que se publicar\u00e1 a finales de este a\u00f1o, por su \u00abinter\u00e9s en compilar una cocina de la que es dif\u00edcil apropiarse, porque evoluciona, cambia constantemente\u00bb.<\/p>\n
Y tambi\u00e9n para atender Manioca, su espacio para celebraciones pr\u00f3ximo a Man\u00ed, e inaugurar, en dos meses y en la misma calle de su restaurante, una \u00abpadoca\u00bb, peque\u00f1a panader\u00eda en la que disfrutar de \u00abpocas cosas, pero muy buenas y sencillas\u00bb con panes de harina de casta\u00f1as y semillas de pequi o de jaca.<\/p>\n
Helena Rizzo trabaja con la sensaci\u00f3n de que es \u00absolo un grano de arena\u00bb, pero lo hace para que el siglo XXI sea \u00abel de la gastronom\u00eda\u00bb, \u00abel hilo entre el hombre y el medio\u00bb porque cuando \u00abla humanidad pierde la relaci\u00f3n con la naturaleza, se fastidi\u00f3 todo\u00bb.<\/p>\n
Pilar Salas<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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