{"id":104245,"date":"2020-05-12T01:32:49","date_gmt":"2020-05-12T01:32:49","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=104245"},"modified":"2020-05-12T01:32:49","modified_gmt":"2020-05-12T01:32:49","slug":"recorriendo-mongolia-en-camioneta","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/recorriendo-mongolia-en-camioneta\/","title":{"rendered":"Recorriendo Mongolia en camioneta"},"content":{"rendered":"

(dpa) – Explorar solo los deslumbrantes paisajes de Mongolia<\/strong>, abrirse paso por sus tierras al volante de un todoterreno no es una experiencia para cualquiera, sobre todo teniendo en cuenta que en el reino de Genghis Khan las rutas son pr\u00e1cticamente inexistentes<\/strong>. \u00a1Pero el m\u00f3vil tiene se\u00f1al!<\/em><\/p>\n

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Foto: Stefan Wei\u00dfenborn\/dpa-tmn\/dpa<\/figcaption><\/figure>\n

Intentamos avanzar por un camino de ripio y vemos que est\u00e1 tapado con piedras. \u00bfEstar\u00e1 clausurado? Sorteamos la barrera. Por suerte en Mongolia hay cualquier cantidad de caminos alternativos. A los pocos metros lamentamos haber sido temerarios. Estamos delante de un arroyo. La crecida debe tener un metro de alto. A nuestra derecha fluye el r\u00edo Orj\u00f3n por un amplio valle. Imposible doblar.<\/p>\n

\u00bfQu\u00e9 tal hacer un roadtrip por Mongolia?<\/strong> No siempre es f\u00e1cil, pero tampoco es imposible.<\/p>\n

Por rutas riesgosas<\/strong><\/h3>\n

La mayor\u00eda de los viajeros suele contratar salidas organizadas y recorridos en buses UAZ, una especie de versi\u00f3n local de la tradicional camioneta de Volkswagen, aunque sin aire acondicionado ni calefacci\u00f3n y con pocas comodidades.<\/p>\n

Y por un precio bastante abultado, opina Max Rettenwender<\/strong>, que est\u00e1 al frente de una gran concesionaria en Ulan Bator y cre\u00f3 la plataforma \u00abEscape to Mongolia\u00bb<\/strong> para que los turistas armen su propio itinerario por el pa\u00eds.<\/p>\n

Max dice que, en principio, hay una \u00fanica limitaci\u00f3n para usar la plataforma y lanzarse a la experiencia: \u00abHay que atreverse a hacer un viaje en solitario\u00bb<\/strong>.<\/p>\n

Decir roadtrip no ser\u00eda del todo correcto, porque en Mongolia pr\u00e1cticamente no hay rutas. En el segundo mayor pa\u00eds sin litoral del mundo est\u00e1n asfaltados \u00fanicamente unos 2500 kil\u00f3metros.<\/p>\n

Ulan Bator, una ciudad llena de contrastes<\/strong><\/h3>\n

Nuestro viaje comienza en la capital, Ulan Bator, una ciudad de una arquitectura totalmente ecl\u00e9ctica: en los suburbios se ven los monoblocks de la era comunista<\/strong>, en el centro, rascacielos rutilantes y, en su sombras, monasterios y techos de pagodas.<\/p>\n

Salimos de la ciudad y vemos abrirse paso un paisaje como en una maqueta. Aparecen colinas cubiertas de una alfombra verde. Ni rastro de \u00e1rboles o arbustos.<\/p>\n

Cuando llevamos recorridos unos 300 kil\u00f3metros, la app de navegaci\u00f3n del m\u00f3vil nos indica que giremos hacia la derecha. A 30 km\/h traqueteamos por una huella en medio de la llanura verde unos 50 kil\u00f3metros hasta llegar al lago Uggi, un espejo de aguas claras, repletas de peces, que a pesar de los 1.300 metros de altura tiene una temperatura ideal para un chapuz\u00f3n.<\/p>\n

En el lago se pueden contratar paseos en bote. Salimos, y en medio de la vuelta sacamos dos peces lucios impresionantes. El cocinero de nuestro campamento lo prepara por la noche por unos 10 d\u00f3lares<\/strong>.<\/p>\n

Despu\u00e9s de dormir en una yurta y desayunar un t\u00e9 con leche t\u00edpico de la zona, nos disponemos a salir a caballo. Aparece un hombre llevando un deel, un abrigo t\u00edpico mongol\u00e9s, y sale andando delante nuestro.<\/p>\n

Pero nada de galopar por las amplias estepas. El miedo de que los jinetes inexpertos salgan volando por no conocer a los caballos est\u00e1 en el aire. Avanzamos paso a paso<\/em>.<\/p>\n

Antiguos templos y una tortuga de piedra<\/strong><\/h3>\n

El que estaba muy seguro sobre su montura era Genghis Khan, que fund\u00f3 el mayor imperio que haya existido en el mundo. Sus inicios estuvieron nada menos que en Charchorin, y hacia all\u00ed avanzamos y llegamos, despu\u00e9s de andar una hora por una ruta de asfalto.<\/p>\n

Hoy la ciudad se llama Karak\u00f3rum<\/strong> y es mayormente visitada por su monasterio Erdene Zuu, patrimonio de la humanidad.<\/p>\n

Fue construido en el siglo XVI y fue el primer monasterio budista de Mongolia. En alg\u00fan momento lleg\u00f3 a albergar a 10.000 monje<\/strong>s. En 1937, bajo mando comunista, el monasterio fue destruido pr\u00e1cticamente por completo, pero a\u00fan subsisten algunos templos. Entre ellos, el m\u00e1s antiguo del pa\u00eds.<\/p>\n

Campamento a cielo abierto con vodka mongol\u00e9s<\/strong><\/h3>\n

Seguimos viaje y pasamos por la provincia de Khujirt y sus termas, famosas en todo el pa\u00eds. Unos kil\u00f3metros m\u00e1s adelante encontramos una cuenca ideal para acampar. Armamos la carpa sin ning\u00fan problema, porque en el pa\u00eds de las yurtas est\u00e1 permitido acampar casi en cualquier parte.<\/p>\n

Luego de estar una semana haciendo un roadtrip desde Ulan Bator sentimos tener una buena impresi\u00f3n de los paisajes t\u00edpicamente mongoleses, en particular de la estepa. Para llegar al lago H\u00f6vsg\u00f6l, en el noroeste de Mongolia, o al desierto de Gobi, en el sur, deber\u00edamos contar con bastante m\u00e1s tiempo<\/strong>.<\/p>\n

Cuando retomamos camino enfrentamos el mayor desaf\u00edo de todo el viaje: detr\u00e1s de Bat-Ulzii hay que sufrir abri\u00e9ndose paso en zigzag sobre una lava petrificada con bordes ampulosos de basalto. Los tripulantes y las cosas que van sobre el auto se van sacudiendo de un lado a otro. Nos lleva cinco horas avanzar 75 kil\u00f3metros.<\/p>\n

Por senderos laber\u00ednticos hasta Mini-Gobi<\/strong><\/h3>\n

Unos d\u00edas m\u00e1s tarde, cuando la parrilla del coche llega a un peque\u00f1o precipicio por el que es imposible seguir, encontramos por fin un cruce para atravesar el r\u00edo.<\/p>\n

Tras la ca\u00edda del sol llegamos a Elsen Tasarkhai, una regi\u00f3n que tambi\u00e9n es conocida como \u00abMini-Gobi\u00bb<\/strong> porque es muy similar al gran desierto del sur. Dormiremos en el \u00abAltai Camp\u00bb.<\/p>\n

En los alrededores de Elsen Tasarkhai hay bastante infraestructura destinada al turismo porque una de las mejores carreteras del pa\u00eds llega a este enorme desierto. En la zona hay varios sitios conocidos como \u00abger-camps\u00bb que alojan a turistas.<\/p>\n

Es sumamente interesante conversar con pastores de camellos como Davaajav Sharav, que lleva a una cr\u00eda de camello hasta donde se encuentra su madre, lo deja mamar y luego orde\u00f1a. Dice que su reba\u00f1o, de 60 animales, le da unos 3.000 litros por a\u00f1o, adem\u00e1s de lo que le pueden dejar las vacas, cabras, ovejas y caballos que tiene.<\/p>\n

La bebida nacional es el Airag<\/strong>, una especie de leche de yegua fermentada, pero el n\u00f3made Sharav decidi\u00f3 que producir\u00eda Airag de camello.<\/p>\n

Como gesto de amabilidad hacia nosotros, los visitantes, nos invita a pasar a su yurta<\/strong>, nos hace probar la bebida, que resulta ser algo amarga y tener un dejo de alcohol, y nos ofrece, siguiendo un viejo ritual, un poco de tabaco para inhalar.<\/p>\n

Despu\u00e9s de una breve pausa respetuosa, mira el m\u00f3vil. All\u00ed tambi\u00e9n se usa Facebook. Mientras tanto su mujer, Shatar Luvsan, revuelve una olla con leche de vaca sobre el fuego.<\/p>\n

Desde el campo hacia la ciudad<\/strong><\/h3>\n

Davaajav Sharav y Shatar Luvsan son parte de una transici\u00f3n. Sus dos hijos son pastores, pero su hija est\u00e1 estudiando. En Mongolia es cada vez m\u00e1s la gente que emigra a la ciudad.<\/p>\n

Nosotros tambi\u00e9n emprendemos el regreso hacia Ulan Bator. La app nos dice que es hora pico y tal cual: nos lleva dos horas recorrer los cuatro kil\u00f3metros que nos marca la navegaci\u00f3n para llegar hasta el hotel en el que pasar\u00edamos la \u00faltima noche. Ni siquiera nos llev\u00f3 tanto avanzar sobre los caminos m\u00e1s r\u00edspidos del interior del pa\u00eds.<\/p>\n

Por Stefan Weissenborn (dpa)<\/span><\/i><\/p>\n

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(dpa) – Explorar solo los deslumbrantes paisajes de Mongolia, abrirse paso por sus tierras al volante de un todoterreno no es una experiencia para cualquiera, sobre todo teniendo en cuenta que en el reino de Genghis Khan las rutas son pr\u00e1cticamente inexistentes. \u00a1Pero el m\u00f3vil tiene se\u00f1al! Intentamos avanzar por un camino de ripio y<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":104246,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[228,238],"tags":[],"class_list":{"0":"post-104245","1":"post","2":"type-post","3":"status-publish","4":"format-standard","5":"has-post-thumbnail","7":"category-destacadas","8":"category-viajes"},"aioseo_notices":[],"aioseo_head":"\n\t\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t\n\t\t