{"id":103629,"date":"2020-03-05T15:03:08","date_gmt":"2020-03-05T15:03:08","guid":{"rendered":"http:\/\/www.eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/?p=103629"},"modified":"2020-03-05T15:03:08","modified_gmt":"2020-03-05T15:03:08","slug":"el-parque-abel-tasman-en-nueva-zelanda-de-granja-de-ovejas-a-selva","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/eldigitaldeasturias.com\/magazine365\/el-parque-abel-tasman-en-nueva-zelanda-de-granja-de-ovejas-a-selva\/","title":{"rendered":"El parque Abel Tasman en Nueva Zelanda, de granja de ovejas a selva"},"content":{"rendered":"

(dpa) – La isla de Toga surge cual inesperado pe\u00f1asco cubierto de verde vegetaci\u00f3n de entre las turquesas aguas del Pac\u00edfico<\/strong>. Se dir\u00eda que la frondosa selva lleva cubriendo sus acantilados de granito desde tiempos inmemoriales.<\/p>\n

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Un le\u00f3n marino en el Parque Abel Tasman. Foto: Florian Sanktjohanser\/dpa-tmn<\/figcaption><\/figure>\n

Sin embargo, hace 150 a\u00f1os hab\u00eda ovejas pastando en esas mismas laderas<\/strong>: la construcci\u00f3n de una granja en el islote se convirti\u00f3 en la obsesi\u00f3n de un colono europeo. \u00abAl menos no le hac\u00eda falta vallarla\u00bb, comenta ir\u00f3nicamente Darryl Anderson<\/strong> mientras desliza su embarcaci\u00f3n por el Pac\u00edfico junto a los acantilados tonganos.<\/p>\n

Anderson trabaja como gu\u00eda de kayak<\/strong>. En su enredada melena a lo Kurt Cobain asoma una pluma de p\u00e1jaro. Lleva ya casi 30 a\u00f1os guiando a turistas a lo largo de la costa del Parque nacional Abel Tasman.<\/p>\n

\u00abLa totalidad del Parque Nacional es b\u00e1sicamente una fallida granja de ovejas\u00bb, explica Anderson<\/strong>. Los colonos quemaron la vegetaci\u00f3n de toda la l\u00ednea costera pero ni siquiera as\u00ed consiguieron su objetivo. Pasadas unas d\u00e9cadas se rindieron, por suerte para los turistas que hoy en d\u00eda visitan la isla.<\/p>\n

Navegar de bah\u00eda en bah\u00eda<\/strong><\/h3>\n

Hoy en d\u00eda el parque es el m\u00e1s peque\u00f1o de Nueva Zelanda y una de sus principales atracciones. La mayor\u00eda de los visitantes recorren el denominado Great Walk (Gran caminata) de bah\u00eda en bah\u00eda, bien por tierra firme bien desliz\u00e1ndose por el oc\u00e9ano. Lo ideal para disfrutar al m\u00e1ximo de los incre\u00edbles paisajes es combinar ambas perspectivas: mar y tierra.<\/p>\n

Tiki es como se denomina el tour de tres d\u00edas que comienza con un largo viaje en lancha motora. En popa viajan apilados media docena de kayaks bien atados. Una vez en tierra, es dif\u00edcil perderse: los caminos son amplios y est\u00e1n perfectamente se\u00f1alizados.<\/p>\n

Los helechos arborescentes crecen hacia el cielo azul, aqu\u00ed y all\u00e1 los wekas (Gallirallus australis)\u200b cruzan con sus andares de pato el sendero. Algunas cumbres est\u00e1n secas. De pronto, en el siguiente desfiladero, un arroyo marr\u00f3n tanino fluye a trav\u00e9s de la exuberante selva.<\/p>\n

En ocasiones, procedente del denso follaje se escucha el trino de un melonero maor\u00ed (Anthornis melanura) o el gorjeo de un tui (Prosthemadera novaeseelandiae) pero la mayor parte del tiempo llama la atenci\u00f3n lo silencioso de la selva.<\/p>\n

Se dice que el capit\u00e1n James Cook<\/strong>, en el siglo XVIII, tuvo que anclar a un kil\u00f3metro de la costa porque su tripulaci\u00f3n no pod\u00eda dormir con el canto de los p\u00e1jaros.<\/p>\n

Trampas para roedores, veneno para avispas<\/strong><\/h3>\n

Los europeos que llegaron tras el conquistador brit\u00e1nico trajeron consigo gatos, cerdos, zarig\u00fceyas y armi\u00f1os. Con ellos comenz\u00f3 la apocalipsis de las aves neozelandesas.<\/p>\n

Con el fin de salvar a las especies supervivientes del parque nacional, una pareja de empresarios de Auckland cre\u00f3 un ambicioso proyecto: Janszoon, para el que donaron 25 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

El objetivo es que en 2042 ning\u00fan animal o planta end\u00e9mico se encuentren en peligro de extinci\u00f3n<\/strong>. Para ello se estableci\u00f3 una red de trampas en toda la isla. Las cajas de pl\u00e1stico amarillo en los troncos de los \u00e1rboles tambi\u00e9n son parte de la lucha por la biodiversidad: contienen veneno para las avispas, otra plaga.<\/p>\n

Aparte de eso, los excursionistas no perciben mucho m\u00e1s de la tit\u00e1nica tarea de los conservacionistas. Caminar sobre la fina arena de la Bah\u00eda de Anapai hace a cualquiera sentirse en el Para\u00edso.<\/p>\n

Los acantilados de granito mueren en el oc\u00e9ano de un intenso color turquesa, los cormoranes se posan sobre la playa con las alas extendidas al sol para secar su plumaje.<\/p>\n

Caminar con marea baja hasta la caba\u00f1a<\/strong><\/h3>\n

Todav\u00eda queda un largo camino hasta el destino de la jornada, la Bah\u00eda Awaroa. Para llegar a la caba\u00f1a all\u00ed situada hay que cruzar el canal del mismo nombre, lo que s\u00f3lo es posible con la marea baja.<\/p>\n

Al final de la ensenada de Awaroa hay que quitarse los zapatos y sumergirse hasta las rodillas en el agua. En la bah\u00eda hay varias casas vacacionales que durante generaciones fueron propiedad de los agricultores.<\/p>\n

La dama rica y el mortal malentendido<\/strong><\/h3>\n

El hecho de que el parque nacional fuese fundado en 1942 se debe principalmente a la firme decisi\u00f3n de una mujer. Por entonces, Perrine Moncrieff ten\u00eda una granja en la costa. Perteneciente a una adinerada familia brit\u00e1nica, lo m\u00e1s importante para esta mujer aficionada a la ornitolog\u00eda era la naturaleza.<\/p>\n

Moncrieff tem\u00eda la construcci\u00f3n de una carretera a lo largo de la costa y la consiguiente deforestaci\u00f3n de la Bah\u00eda de Totaranui. Exigi\u00f3 al gobierno neozeland\u00e9s que protegiese toda la pen\u00ednsula.<\/p>\n

Adem\u00e1s, escribi\u00f3 a la casa real holandesa proponiendo la creaci\u00f3n de un parque nacional en conmemoraci\u00f3n a Abel Tasman, exactamente 300 a\u00f1os despu\u00e9s de que el gran explorador neerland\u00e9s se convirtiese en el primer europeo en tener contacto con el pueblo maor\u00ed.<\/p>\n

Lo cierto es que el primer intercambio de impresiones fue duro. Cuando las extra\u00f1as embarcaciones entraron en la actualmente denominada Bah\u00eda Dorada, los maor\u00edes hicieron sonar los tambores y el cuerno de guerra. Abel Tasman pens\u00f3 que se trataba de una bienvenida amistosa. El malentendido cost\u00f3 la vida a cuatro de sus marineros.<\/p>\n

Mont\u00edculos de piedra y colonias de leones marinos<\/strong><\/h3>\n

\u00abEsta tierra es hermosa\u00bb, escribi\u00f3 Tasman en su diario. Es f\u00e1cil coincidir con el explorador cuando se rema entre los acantilados y las selv\u00e1ticas colinas bajo el sol matutino. Observado el litoral, se dir\u00eda que una roca asemeja la cabeza de una tortuga, otra parece que hubiese sido mordisqueada por tiburones.<\/p>\n

Mientras, los cormoranes pescan en formaci\u00f3n sobre las olas. El gu\u00eda de kayak Anderson dice avistar delfines varias veces por temporada y en ocasiones, incluso orcas. Los que no faltan nunca a la cita son los leones marinos<\/strong>.<\/p>\n

Los animales deben ser puestos en libertad<\/strong><\/h3>\n

El tour acaba hoy en la Bah\u00eda Bark. En una caba\u00f1a, cerca de la playa, empleados del proyecto Janszoon han puesto en libertad a 25 kakas (Nestor meridionalis). El pasado verano nacieron seis polluelos de los papagayos salvajes en peligro de extinci\u00f3n<\/strong>. Es posible que, en unos a\u00f1os, hasta los tu\u00e1taras corran de nuevo entre los matorrales de la isla de Tonga.<\/p>\n

Datos pr\u00e1cticos: Parque Nacional Abel Tasman<\/strong><\/h3>\n

C\u00f3mo llegar: La empresa Scenic NZ ofrece a diario traslados en autob\u00fas desde Nelson hasta la entrada del Parque Nacional en Marahau. Los viajeros necesitan pasaporte y deben solicitar un permiso de entrada electr\u00f3nico antes de viajar.<\/p>\n

Cu\u00e1ndo ir: Febrero y marzo se consideran los mejores meses. En esas fechas el agua del mar alcanza los 22 grados. Para navegar en kayak, sin embargo, lo ideal es viajar en el invierno austral -junio, julio y agosto- cuando no suele haber viento y el mar est\u00e1 tranquilo.<\/p>\n

Por Florian Sanktjohanser (dpa)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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